Von der Blattfaser zum gewebten Stoff

Seide ist die einzige Textilfaser, die als ein einziger durchgehender Filament entsteht und nicht als kurze Stapelfaser, die erst versponnen werden muss. Diese eine Tatsache prägt jeden Schritt ihrer Herstellung und erklärt, warum der Prozess bis heute langsam ist. Hier ist der Weg vom Maulbeerblatt zum gewebten Ballen.

1. Das Maulbeerblatt

Alles beginnt mit dem Baum. Bombyx mori, der domestizierte Seidenspinner, frisst Maulbeerblätter und sonst nichts, daher beginnt die Seidenqualität als eine Frage der Landwirtschaft: Blattqualität, Erntezeitpunkt, wie frisch das Blatt ist, wenn es den Wurm erreicht. Hierher stammt auch der Name – Maulbeerseide bedeutet Seide von maulbeergefütterten Bombyx mori, im Unterschied zu Wild- oder Tussahseide, deren Würmer Eichen- und andere Blätter fressen und einen gröberen, dunkleren Filament erzeugen.

2. Aufzucht

Die Würmer fressen etwa einen Monat lang, häuten sich mehrfach und wachsen in dieser Zeit enorm. Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sauberkeit sind alle entscheidend, denn ein gestörter oder kranker Satz erzeugt Kokons, die sich schlecht abhaspeln lassen. Diese Phase ist arbeitsintensiv und lässt sich nicht beschleunigen.

3. Der Kokon

Wenn er bereit ist, spinnt der Wurm einen Kokon aus zwei Filamenten aus Fibroin, die mit Sericin, einem natürlichen Gummi, verbunden sind. Ein einzelner Kokon ergibt je nach Satz etwa einen Kilometer verwendbaren Filaments. Die Kokons werden dann getrocknet, damit sie vor dem Abhaspeln gelagert und sortiert werden können.

4. Abhaspeln

Beim Abhaspeln entsteht die Rohseide. Kokons werden in heißem Wasser geweicht, um das Sericin zu lösen, die Filamentenden werden gefunden, und mehrere Filamente werden zusammengeführt und als ein Strang auf eine Spule gewickelt – ein einzelner Filament ist zu fein, um allein verwendet zu werden. Wie sauber sich ein Satz abhaspeln lässt, bestimmt zum größten Teil seine Qualitätsstufe: langer ununterbrochener Filament, gleichmäßige Dicke und wenige Fehler sind genau das, was der Qualitätsstandard misst. Das behandeln wir in was 6A-Qualitätsseide bedeutet.

5. Zwirnen und Entschlichten

Abgehaspelte Rohseide wird dann gezwirnt – „geworfen“ – zu Garn, das für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet ist, mit mehr Drehung für einen knackigen Griff und weniger für einen fließenden. Das Entschlichten entfernt das restliche Sericin, und an diesem Punkt beginnt Seide auszusehen wie Seide: Das Gummi ist matt, und seine Entfernung legt den Glanz darunter frei. Seide verliert in dieser Phase einen erheblichen Teil ihres Gewichts, was ein Grund dafür ist, warum fertige Seide ihren Preis hat.

6. Weben

Wie das Garn verflochten wird, bestimmt den Charakter des Stoffs mehr als die Faser. Ein Satinbindung lässt Kettfäden über mehrere Schussfäden schweben, was die glatte, lichtfangende Oberfläche erzeugt, die die meisten Menschen vor Augen haben, wenn sie an Seide denken. Ein Jacquard-Webstuhl steuert dagegen die Kettfäden einzeln, sodass das Muster in die Struktur eingebaut und nicht darauf gedruckt wird – deshalb zeigen unsere Jacquard-Schals ihr Design als Veränderung des Glanzes und nicht der Farbe.

Bindung und Gewicht sind getrennte Variablen. Dieselbe Satinbindung kann leicht oder schwer gewebt werden, was Momme misst – siehe den Seiden-Momme-Ratgeber dafür, wie sich 16, 19, 22 und 30 Momme in der Praxis unterscheiden.

7. Färben und Bedrucken

Seide nimmt Farbe leicht an, was ein zweischneidiges Schwert ist: Es bedeutet, dass tiefe, klare Farben erreichbar sind, und auch, dass schlecht fixierte Farbe abfärbt. Bedruckte Designs werden nach dem Weben aufgebracht, entweder auf eine Seite oder, bei doppelseitigen Stücken, durchgeführt, sodass das Muster auf beiden Seiten sichtbar ist. Woher das Motiv stammt, ist ein eigenes Thema – siehe chinesische Seidenmotive und ihre Bedeutung.

8. Veredelung und Konfektion

Schließlich wird der Stoff zugeschnitten und konfektioniert, und die Kanten entscheiden darüber, wie das Stück altert. Bei Schals hält ein handgerollter Saum die Kante weich und lässt sie fallen; bei Nachtwäsche tragen die Nähte und Paspeln die Abnutzung. Dies ist die Phase, in der die Verarbeitung, nicht die Faser, die Lebensdauer bestimmt – ein 30-Momme-Kleidungsstück mit schwachen Nähten versagt vor einem gut gemachten 19-Momme-Stück.

Warum der Prozess den Preis ausmacht

Nichts in der obigen Kette skaliert so wie eine Synthetikfaser. Der Wurm frisst einen Monat lang; der Filament wird mit einer Geschwindigkeit abgehaspelt, die der Kokon vorgibt, nicht eine Maschine; beim Entschlichten geht Gewicht verloren. Wofür Sie bezahlen, ist vor allem Zeit und Ausbeute, und das ist auch der Grund, warum Momme und Qualitätsstufe es wert sind, verstanden zu werden, bevor Sie zwei Angebote allein nach dem Preis vergleichen.

Für die Stadt, in der dies am längsten praktiziert wird, lesen Sie die Suzhou-Geschichte.